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Wie günstig ist ein Neubauzimmer im Heizen?

Berechnen Sie, wie viel Wärme ein Raum tatsächlich verliert, welche Heizleistung er braucht und was es kostet, ihn pro Stunde, pro Monat und über einen ganzen Winter warm zu halten.

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Gerechnet mit dem Durchschnitt für Deutschland von 38.69c/kWh — Eurostat, das zweite Halbjahr 2025.

Derselbe Raum nach heutigem Standard gebaut, zum Vergleich mit allem darüber.

Der Raum
m²
Länge mal Breite. Ein typisches Wohnzimmer liegt bei etwa 20 m², ein Schlafzimmer bei rund 14 m².
m
2,40 m in den meisten Neubauten. Altbauten haben oft 3 m oder mehr — das ist ein Fünftel mehr Luft, die erwärmt werden muss.
Nur Wände nach draußen zählen. Eine Wand zu einem beheizten Nachbarraum verliert praktisch nichts.
m²
Gesamte Verglasung samt Rahmen. Ein normales Fenster misst rund 1,2 × 1,2 m, also etwa 1,5 m².
Eine Decke unter einem beheizten Zimmer verliert nichts. Eine Decke unter einem kalten Dachboden ist oft der größte Einzelverlust im Raum.
Bauweise
Beschreibt die Bauweise, nicht die Bauzeit — dieselbe Wand war in verschiedenen Ländern in verschiedenen Jahrzehnten üblich. Die genauen U-Werte hinter jeder Option stehen unten in den Annahmen.
Heizen
°C
18 bis 21 °C genügen den meisten. Jedes Grad kostet grob 7 bis 10 % mehr, weil es den zu überbrückenden Abstand vergrößert.
°C
Voreingestellt ist die mittlere Außentemperatur an den Tagen, an denen in Ihrem Land überhaupt geheizt wird. Auf null setzen, um eine Kältewelle zu sehen.
%
100 für jeden Elektroheizer — Heizlüfter, Ölradiator, Konvektor, Infrarot, alle identisch. 300 bis 400 für eine Luft-Luft-Wärmepumpe oder eine Klimaanlage im Heizbetrieb.
Stunden
Die Zeit, in der die Heizung tatsächlich Wärme abgibt. Bei einem Thermostat zählt nur die Zeit, in der es eingeschaltet ist.
c/kWh
Von Ihrer Rechnung, je Kilowattstunde. Voreingestellt ist der aktuell veröffentlichte Wert für Ihr Land.
Kosten pro Winter 87,42 €
Wärmeverlust des Raums 155
Benötigte Heizleistung (kW) 0,5
Kosten pro Stunde 0,06 €
Kosten pro Tag 0,36 €
Kosten pro Monat 10,95 €
Stromverbrauch pro Tag 0,9 kWh
Wärmeverlust je Grad (W/K) 11,7

Häufige Fälle

Was die Kosten treibt

Das ist derselbe Raum wie überall in diesem Rechner, nach heutigem Standard gebaut, und er existiert, damit die anderen Seiten einen Vergleich haben. Wände mit 0,18 statt 1,7 W/(m²·K), Fenster mit 1,4 statt 4,8, ein Dach mit 0,11 statt 0,68 und deutlich weniger unkontrollierter Luftwechsel. Das Ergebnis sind meist Heizkosten in Höhe eines Bruchteils des Altbau-Äquivalents und ein Wärmeverlust, den ein einziges kleines Gerät deckt, wo früher ein großer Heizkörper nötig war.

Einen Haken gibt es. Ein dichtes Gebäude verliert viel weniger Wärme, aber auch viel weniger Feuchte, und das Wasser, das Menschen, Kochen und Waschen in die Luft bringen, muss irgendwohin. Neubauten sind auf gezielte Lüftung angewiesen — Fensterfalzlüfter, Abluftventilatoren, teils Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung —, und diese zuzukleben, um Zug zu vermeiden, ist der Weg, auf dem ein warmes neues Haus ein Kondensatproblem bekommt, für das es nie ausgelegt war.

So wird gerechnet

Ein Raum verliert Wärme über jede Fläche, die an etwas Kälteres grenzt, und über die Luft, die entweicht und wieder erwärmt werden muss. Jede Fläche verliert im Verhältnis zu ihrer Größe, ihrer Dämmwirkung und dem Temperaturunterschied nach draußen. Zusammengezählt ergibt das einen Wärmeverlustkoeffizienten in Watt je Kelvin — er gehört zum Raum und ändert sich nicht mit dem Wetter. Multipliziert mit dem gewünschten Temperaturunterschied ergibt sich die benötigte Wärme. Bei einem Elektroheizer ist das exakt der Strom, den er zieht, denn ein Widerstandsheizer wandelt seinen gesamten Strom in Wärme um. Nichts daran ist markenabhängig: ein Heizlüfter für 15 € und ein Designpaneel für 300 € kosten bei gleicher Leistung genau dasselbe im Betrieb.

Angenommen wird dabei

  • Die U-Werte für Wände, Dächer und Fenster stammen aus der RdSAP-10-Spezifikation des BRE (Februar 2024) und dem Konsultationspapier CONSP:16. Es sind am Bau gemessene Werte — der Standardwert für Vollziegelwände wurde von 2,1 auf 1,7 W/(m²·K) gesenkt, nachdem Messungen ergaben, dass reale Wände besser abschneiden als die Rechnung. Die fünf Optionen verwenden der Reihe nach: Wände 1,7 / 1,5 / 0,7 / 0,30 / 0,18; Fenster 4,8 / 2,8 / 2,0 / 2,0 / 1,4; Dächer 0,68 / 0,40 / 0,16 / 0,16 / 0,11.
  • Die Boden-U-Werte (0,7 / 0,7 / 0,45 / 0,22 / 0,13) und die Luftwechselraten (1,2 / 1,0 / 0,7 / 0,55 / 0,4 pro Stunde) sind repräsentativ, nicht gemessen. Ein realer Bodenwert hängt vom Verhältnis von freiliegendem Umfang zu Fläche ab, die reale Luftdichtheit von Schornsteinen, Abzügen und der Lage des Gebäudes. Beides ist aus den obigen Angaben nicht ableitbar und beides ist hier die größte Unsicherheit.
  • Der Raum wird als quadratisch angenommen. Ein langer schmaler Raum gleicher Fläche hat mehr Außenwand und verliert mehr: 2 × 8 m hat 20 m Umfang gegenüber 16 m bei 4 × 4 m, was hier um rund ein Viertel unterschätzt würde.
  • Nur Flächen zu unbeheiztem Raum werden gezählt. Wände zu beheizten Nachbarn und Decken unter beheizten Zimmern gelten als verlustfrei — in der Praxis nahe genug, aber eine Wand zu einem Nachbarn, der nie heizt, ist es nicht.
  • Kostenlose Wärmegewinne bleiben unberücksichtigt. Menschen, Kochen, Licht, Geräte und Wintersonne durch ein Südfenster liefern echte Wärme — in einem belegten Wohnzimmer oft 200 bis 400 W —, sodass eine reale Rechnung meist unter dem Wert hier liegt.
  • Der Winterwert multipliziert die Tageskosten mit der Zahl der Tage, an denen in Ihrem Land überhaupt geheizt wird, bei der mittleren Außentemperatur dieser Tage. Das ist eine faire Schätzung für einen Winter, keine Vorhersage für einen bestimmten.
  • Der voreingestellte Preis ist ein Durchschnitt, in dem die Grundgebühr auf den Jahresverbrauch umgelegt ist. Er liegt damit über dem, was eine zusätzliche Kilowattstunde wirklich kostet. Mit dem Arbeitspreis von der eigenen Rechnung wird das Ergebnis genauer.

Fragen

Warum ist mein Neubau so günstig zu heizen und trotzdem so stickig?

Beides ist dieselbe Tatsache. Moderne Dichtheitsanforderungen bedeuten, dass viel weniger warme Luft entweicht — daher die niedrige Rechnung —, aber damit gehen auch Feuchte und verbrauchte Luft nicht mehr von allein. Das Gebäude ist darauf ausgelegt, gezielt zu lüften statt zufällig, weshalb Lüfter und Falzlüfter tragende Bauteile sind und kein Zubehör.

Sind manche Elektroheizungen sparsamer als andere?

Nein. Jeder Elektroheizer ist am Einsatzort zu 100 % effizient — Heizlüfter, Ölradiator, Konvektor, Paneel, Halogen und Infrarot gleichermaßen. Ein 2-kW-Gerät verbraucht 2 kWh pro Stunde und kostet dasselbe, egal welcher Bauart. Unterschiedlich ist nur, wie die Wärme ankommt: Infrarot erwärmt Gegenstände und Menschen direkt und wirkt deshalb schneller, ein Ölradiator gibt nach dem Abschalten noch Wärme ab. Am Zähler ändert das nichts. Wer eine „besonders sparsame“ Elektroheizung bewirbt, verkauft entweder eine Wärmepumpe oder eine Behauptung.

Ist es günstiger, die Heizung durchgehend niedrig laufen zu lassen?

Nein, und die Physik oben zeigt warum. Ein Raum verliert Wärme im Verhältnis dazu, wie viel wärmer er als draußen ist. Ein den ganzen Tag warm gehaltener Raum verliert also in jeder dieser Stunden Wärme. Abkühlen zu lassen bedeutet für den größten Teil des Tages einen kleineren Unterschied und damit weniger Gesamtverlust. Das Wiederaufheizen kostet etwas, aber weniger als der vermiedene Dauerverlust. Ausnahme ist ein so feuchtes Haus, dass Auskühlen Kondensat begünstigt — ein anderes Problem mit einer anderen Lösung.

Warum ist mein Wintergarten so teuer im Heizen?

Weil fast alles an ihm nach draußen zeigt. Glas verliert Wärme um ein Vielfaches schneller als eine gedämmte Wand, ein Wintergarten hat meist drei verglaste Seiten plus ein verglastes oder dünnes Dach, und sein Boden liegt auf kaltem Erdreich. Rechnet man die Werte oben durch, liegt der Wärmeverlust häufig drei- bis viermal so hoch wie bei einem normalen Raum gleicher Größe. Die ehrliche Antwort ist meist, ihn nur bei Nutzung zu heizen und ihn als Frühjahrs- und Herbstraum zu betrachten.

Soll ich lieber einen Raum statt des ganzen Hauses heizen?

Oft ja, wenn der Rest wirklich unbeheizt bleibt und Sie die Kälte in Kauf nehmen. Einen Raum zu heizen kostet ungefähr das, was dieser Rechner zeigt; ein ganzes Haus dieselbe Rechnung für jeden Raum plus die Flure dazwischen. Der Haken: unbeheizte Räume bekommen kalte Oberflächen, und kalte Oberflächen ziehen Kondenswasser und dann Schimmel an. Wenn Sie so vorgehen, lüften Sie die kalten Räume, statt sie abzudichten.

Wie viel spart ein Grad weniger am Thermostat?

Grob 7 bis 10 % der Heizkosten dieses Raums, und man sieht es in der Rechnung: die Kosten sind proportional zum Abstand zwischen innen und außen. 20 °C gegen 8 °C sind 12 Grad Abstand; 19 °C sind 11 Grad, also 8 % weniger. In einem milden Klima ist die Ersparnis größer, weil ein Grad dort einen größeren Anteil eines kleineren Abstands ausmacht — weshalb derselbe Rat in Portugal mehr wert ist als in Finnland.

Lohnt sich eine Luft-Luft-Wärmepumpe für einen einzelnen Raum?

Beim Verbrauch meist deutlich, ja. Eine Wärmepumpe erzeugt keine Wärme, sie verschiebt sie, und liefert drei bis vier Einheiten Wärme je Einheit Strom — stellen Sie den Wirkungsgrad oben auf 350 und die Kosten fallen um etwa zwei Drittel. Dagegen steht die Anschaffung, die in Tausenden statt Zehnern liegt. Die Rechnung hängt also daran, wie viele Stunden im Jahr Sie den Raum wirklich heizen: ein den Winter über genutztes Wohnzimmer trägt sie, ein an Weihnachten beheiztes Gästezimmer nicht.

Passende Rechner

Quellen

Preise von Eurostat für das zweite Halbjahr 2025. Zuletzt geprüft am 27. August 2026.